Modular LG MCT806 sin sonido

Hace poco reparé un equipo de sonido LG modelo MCT806 que su falla original cuando lo recibí era que encendía perfectamente y en su pantalla se veía que las luces se movían con ritmo pero en bocinas no salía sonido.

Cuando vi eso, yo imaginé que podía tratarse de una falla de software y que para remediarlo posiblemente con un reset se solucionaría pero no sabía como hacerlo, entonces busqué por internet y encontré alguna información, pero era necesario el control remoto, entonces llamé al cliente y le pedí que me llevase el control, pero de nada sirvió pues ese método de resetear no era adecuado.

Con el fracaso del reset tuve que desistir de la idea y decidí desarmar el equipo de sonido  para buscar la causa, aunque tratándose de LG suele ser común la falla en fuentes y por tanto lo primero fue usar los datos que vienen impresos en la placa (sin diagrama) y revisar todos los voltajes de salida en la fuente.

                                  

Medí todas las salidas de tensión y detecté la ausencia del voltaje principal o sea el de poder (B+) con el cual funcionan las salidas de audio, esa tensión tiene que estar en 48v pero estaba en 0v y para generar ese voltaje LG diseñó una fuente solo para ese fin con el transformador T902 porque el transformador T901 se encarga del voltaje standby y de otros voltajes que hacen trabajar al equipo.

Entonces… sabiendo muy bien que una de estas dos fuentes estaba inoperante era obvio que había que lanzarse a la búsqueda del error o falla y lo hice midiendo componentes como resistencias y diodos sin sacarlos, o sea haciendo una medición rápida sin tanto detalle y encontré al diodo zener ZD904 con una medición de 2.2 ohmios (en corto) a los dos extremos, seguí midiendo y no encontré nada más.

Cambié el diodo zener ZD904 de 18 voltios y probé pero el voltaje de 48v no salió o sea que la fuente seguía inoperante, al ver esto tuve que recurrir al diagrama y me di cuenta que este diodo regula el voltaje de base en el transistor Q901, el cual se encarga de suministrar 19 voltios al pin 7 (vcc) del circuito integrado IC911, entonces conecté, encendí y luego medí voltaje a esa base y estaba en 0v, con esa ausencia de voltaje el transistor no conducía tensión de colector a emisor hacia el pin 7 (vcc) del circuito IC911 y por tanto la fuente se mantenía apagada.

La base del transistor Q901 va directamente conectada al pin 3 (emisor) del fototransistor PC911 y como acá no había voltaje revisé la tensión del pin 4 de dicho fototransistor y en este pin si encontré 19 voltios, al ver esto pensé que quizás el voltaje de activación (p-ctrl) en el pin 1 (ánodo) del PC911 talvez no llegaba… pero no era así, pues en la medición ese voltaje si estaba con mas o menos 2 voltios.

Con esa ultima observación me di cuenta que todas las condiciones para que la fuente trabajara estaban correctas pero el único que no trabajaba según las mediciones era el fototransistor pues por su emisor (pin 3) no salía ni un voltio y esto era suficiente para sospechar de el, y por tanto decidí extraerlo para medirlo, pero no fue necesario pues en su parte de abajo estaba explotado.

Entonces sustituí este componente, luego conecté y con el tester encontré que en la medición ya estaban los 48 voltios necesarios para los circuitos de salida de audio, por tanto probé con bocina las tres salidas de audio y hoy si ya había sonido.

La falla se veía complicada pero al final no lo era pues solo en apariencia daba esa impresión y solamente había que trabajar con un poco de método y paciencia para llegar a feliz término y así fue como logré dar solución a dicha falla, ahora bien… como concejo te recomiendo que seas metódico y muy observador a la hora de enfrentar estos problemas para que no te extiendas por varios días trabajando sin resultados.

No puedo despedirme sin antes dejarte el enlace al diagrama de este equipo de sonido LG modelo MCT806, gracias por haber tenido la paciencia de llegar hasta acá leyéndome, saludos colegas.

Como desbloquear equipo de sonido Sony

La recurrente pregunta… ¿Como desbloquear equipo de sonido Sony? Será tratada hoy, y el objetivo principal de este post es intentar desvirtuar tal idea, si quieres saber de que trata el tema, sigue leyendo.

Muchas personas preguntan esto en diferentes fallas de equipos de sonido Sony y por lo general es una gran equivocación pensar que se trata de bloqueo.

Porque siempre que preguntan lo hacen creyendo que con una contraseña, un cold reset o un truco; la falla quedará resuelta, pues no es así… y son muy raras las veces que un reset nos resuelve un mal funcionamiento.

Debo decir antes de continuar que en efecto, si existe un bloqueo por software en equipos de sonido Sony y que cualquiera lo puede hacer, lo único es que no bloquea todo el aparato, porque ese bloqueo es exclusivo para la bandeja de CD

Casi en la mayoría de modelos la combinación de las dos teclas STOP y EJECT pulsadas al mismo tiempo durante 5 segundos hará que la bandeja de CD no salga cuando se de la orden EJECT y solo aparecerá la lectura LOCKED en pantalla y al repetir el procedimiento de combinación de las mismas dos teclas se desbloqueará la bandeja de CD (open - close) y en pantalla aparecerá UNLOCKED.

En los modelos HCD-EX66, HCD-EX88 y HCD-EX99 es diferente, porque para bloquear la bandeja hay que mantener pulsada por 5 segundos la tecla STOP y en pantalla aparecerá CHILD LOCK ON, entonces para desbloquear hay que repetir ese procedimiento y aparecerá en pantalla la lectura CHILD LOCK OFF y la bandeja de CD volverá a trabajar normal

Entonces… hoy que ya sabes -que es- un bloqueo en estos modulares, ahora ya podrás diferenciar que todo lo que a continuación dejo en listado son fallas y que obviamente tienen que ser reparados por personas capacitadas

- El modular no trabaja con las teclas o botones, solo con el control remoto y la bandeja de CD no sale (obvio el control no trae eject).

- Enciende normal y a los pocos segundos se apaga, poniendo EJECT en pantalla.

- Los botones hacen funciones diferentes a las establecidas (funciones cruzadas).

- En la pantalla aparece Protect Push Power  o simplemente Protect  

- Solo prende el indicador rojo de standby pero el modular no enciende.

- El modular enciende como tres segundos, luego se apaga y la luz de standby se queda parpadeando sin parar.

Como puedes ver son varias las fallas que muchas personas confunden con bloqueo, y esas no son todas… pues hay más, pero no es necesario enlistarlo todo pues ya dije al principio que el único bloqueo por software que conozco es el de la bandeja del CD y son llamados en ingles CD TRAY LOCK MODE y ANTITHEFT  LOCK  MODE.

Entonces sabiendo todo esto… si tú no eres un técnico electrónico, evita a toda costa intentar reparar por tus propios medios un equipo de estos, porque casi siempre lo que sucede es que la falla empeora por la mala manipulación y obviamente los costos de reparación aumentan… ¡¡¡tu decides!!!

Por último dejo el enlace para que descargues gratis el diagrama para los modelos HCD-EX66, HCD-EX88 y HCD-EX99 de Sony, hasta pronto.

Sony HCD-GT111 sin voltaje standby (no enciende)

Esta vez tuve la oportunidad de reparar un equipo de sonido Sony modelo HCD-GT111 que sin motivo aparente se quedó sin encender, pues me dijo el dueño que dejo de usarlo durante unos dos meses mas o menos y cuando lo quiso utilizar no le funcionó para nada, lo encontró completamente muerto porque ni el led rojo de standby encendía.

En fin, para terminar de describir la falla, debo decir que cuando estos aparatos se conectan a la corriente siempre enciende el led rojo de standby y también activa un relay, pero si el demo no está activado (tecla display) el relay se vuelve a desactivar, pero la luz de standby siempre debe estar ahí, en cambio para este caso nada de eso que describí se cumplía y por eso digo muerto.

Ya procediendo a buscar la falla empecé por la fuente y lo primero fue revisar si el pequeño transformador de standby generaba corriente alterna en su salida y eso se cumplía, entonces lo siguiente era verificar ese mismo voltaje pero después de la rectificación y es acá donde ese voltaje rectificado adopta el nombre de EVER10V (siempre 10 voltios), lo cual significa que esa tensión siempre debe permanecer con 10 voltios sin importar si el aparato esta encendido o apagado.

Y acá es donde se centra la historia de hoy, porque ese voltaje EVER10V lo encontré reducido casi a la mitad, ya que entregaba solo 6.5 voltios, entonces al encontrar ese valor hizo que yo ya no me desviase del renglón, pues para mi era obvio que toda la causa de inactividad del aparato provenía de ahí.

La siguiente prueba fue verificar si ese voltaje se reducía por alguna causa en la misma fuente o fuera de ella y saberlo era muy fácil, solo bastó con desconectar el conector CN907 por el cual salen los voltajes de la fuente hacia la mainboard y con esos cables aislados el voltaje de EVER10V apareció pero con 12 voltios y daba ese valor porque no había ninguna carga que alimentar, obvio.

Esa prueba me daba a entender que la reducción de voltaje estaba en otro lado, o sea fuera de la fuente, ahora había que revisar más a fondo pero con diagrama y lo primero con que me encontré fue con el transistor Q212 el cual forma parte de un grupo de tres transistores que se encargan de regular y reducir a 4 voltios los 10 voltios provenientes de la fuente, pero en el colector de Q212 solo salían 1.9 voltios, por tanto lo medí y todo bien.

Al soldarlo de nuevo dejé sin conectar a su colector y luego conecté el equipo a la corriente, después de eso el voltaje EVER10V volvió y por el colector salió un voltaje superior a 4 voltios, casi siempre las pruebas de desconexiones como esta me sirven para saber si voy por el camino correcto, pues al observar que el voltaje regresó con el colector aislado me hizo determinar que debía seguir adelante sobre esa misma línea porque mas adelante obviamente debía estar la causa.

Por tanto seguí la línea del colector de Q212  y me encontré con un diodo doble (dual) D213 tipo transistor smd, también lo probé sin sacar y no me pareció malo, hasta el momento yo no había logrado determinar que componente era el que hacía que ese voltaje se redujera, pero hoy había otro detalle, y ese detalle era que la línea que yo venía siguiendo se hizo doble por culpa del diodo dual D213, entonces hoy había que dar seguimiento a dos líneas.

Sin dudar mucho decidí dedicarme a la línea que alimenta la memoria EEPROM y el microprocesador (método, corazonada o práctica), pero andar por ahí me asustaba porque de encontrar que el micro era el malo, significaría que mi trabajo sería en vano pues no tendría reparación.

Entonces continué con mi método de desconexión + prueba de voltaje, y para asustarme menos empecé desconectando el pin 8 de la EEPROM y el voltaje continuaba defectuoso, volví a soldar ese pin y continué con calma buscando que puente aislar y encontré a JW410 que conecta con el pin 62 (VCC) del micro, lo desconecté y seguía igual, ya me empezaba a desesperar, pero este método siempre me da buenos resultados y no me iba a salir del renglón.

En todo lo que estaba haciendo de desconectar puentes asociados a la línea yo mismo me cuestionaba del porqué empecé inversamente, pues a la salida del diodo doble o dual debí empezar a desconectar el primer puente que me encontrara, y como ya leíste te puedes dar cuenta que empecé de atrás para adelante, entonces cuestionarme eso, hizo que me regresase a buscar un puente en una de las salidas del diodo y encontré dos.

Pero a mi me interesaba el que lleva alimentación al micro y ese es el puente JW194 (Jumper Wire) entonces lo desoldé de una punta y en efecto la idea inicial de que esa línea (de las dos) tenía que seguir fue acertada, porque al hacer eso, el voltaje EVER10V apareció correcto y por los cátodos del diodo dual salían 3.3 voltios, por unos escasos segundos me preocupé y me dije: ¡no puede ser… el micro no sirve!

Pero siempre los recuerdos de casos anteriores vuelven en el momento apropiado y es algo que me ha pasado varias veces, entonces había que poner en practica lo aprendido en otras ocasiones, por tanto volví a conectar el aparato con el puente aun desconectado de una punta, le medí voltaje al puente y ahí estaban los 3.3 voltios, entonces con la misma punta del tester uní el extremo desconectado del puente con el circuito impreso que va al micro.

Cuando hice eso observé que los 3.3 voltios se mantuvieron y de inmediato se escuchó el relay en la fuente, también la demostración en la pantalla del aparato apareció y obviamente el led rojo de standby estaba encendido, soldé el puente nuevamente, conecté y encendí el aparato para encontrarme que trabajó a la perfección con todas sus funciones, ¡que bien me dije… otra vez me dio resultado el truco!

Esto de resolver este tipo de casos uniendo dos puntos lo califico como un truco pues es algo que me ha funcionado varias veces en Sony, en mi humilde opinión pienso que el micro se queda como hibernando y bloquea su alimentación, pero con el puente aislado, yo llego a la conclusión que lo despierta porque el voltaje llega a su máximo (3.3 voltios)  y al estar en su máximo valor se lo aplico al micro haciendo la unión (tipo cortocircuito) con la punta del tester y no tiene otra que despertar, esto no es hablar técnicamente pero la idea es que puedas entenderme.

Espero que hallas comprendido lo que intenté explicar, pues siento que me costo un poco desarrollar este tema, y para terminar no me puedo ir sin dejar el enlace al diagrama del HCD-GT111 para que lo descargues completamente gratis, hasta pronto.

HC-RG590 se proteje con eject (se apaga)

La falla de hoy la describo como algo fuera de lo común (al menos para mi), pero no por la falla en si, sino por la forma de como se comportaba cuando llegó.

Recibí un equipo de sonido Sony modelo HCD-RG590 que al conectarlo reaccionaba normal, poniendo su demo en pantalla y al encenderlo lo hacía bien pero pasados unos 5 segundos aproximados ponía eject en pantalla y se apagaba.

Esta falla suele ser muy común, pero este caso en particular tenía un comportamiento diferente a todas las fallas similares a esta que he reparado con anterioridad, porque después de varias pruebas pude percibir que las caseteras estaban completamente inactivas, ya que no se escuchaba que los mecanismos hicieran ningún movimiento (ruido).

Obviamente un mal funcionamiento o inactividad en caseteras se traduce en la activación de una protección en el circuito integrado microprocesador del equipo de sonido, con lo cual se presenta el error “eject” en la pantalla para luego apagarse o quedarse en standby.

Cuando desarmé y probé, terminé de confirmar visualmente la inactividad del motor y los solenoides, por tanto saqué las caseteras, y no encontré nada raro, revisé conexiones y todo bien, volví a colocarlas en su lugar, probé nuevamente pero la falla seguía intacta.

Cuando un motor no trabaja, en lo primero que se debe de dudar es en la alimentación (voltaje), o mejor dicho cuando esto pasa se puede deber a que no le llega voltaje al motor.

Con la hipótesis de ausencia de voltaje, lo primero que pensé fue en revisar la tarjeta principal (mainboard), pero a eso iba cuando me puse a pensar que talvez algún fusible de la fuente podía estar quemado, y acerté porque de los 6 fusibles que lleva encontré quemado a F907.

Lo sustituí por otro igual (3.15 amperios) pero cuando conecté a la corriente eléctrica de inmediato lo volvió a quemar, obviamente esto daba a entender que en alguna parte del recorrido de ese voltaje debía haber cortocircuito en cualquier componente.

Suponiendo un cortocircuito en esa alimentación, no quedó otra que dar seguimiento a las dos líneas AC4 (pines 3 y 4 del conector CN907), pues en una de ellas se sitúa el fusible involucrado.

Para facilitar las cosas le di seguimiento con el diagrama a las líneas involucradas y fui a parar hasta un grupo de 8 diodos rectificadores en la tarjeta principal (main board), los cuales surten de 12 voltios a dos reguladores TA7809, esos reguladores alimentan con sus 9 voltios a varias secciones, entre las cuales esta la alimentación para caseteras (lo que a mi me interesaba).

Sin sacar ni un diodo los medí con el tester digital y encontré dos que medían como alambre, o sea completamente unidos o en cortocircuito, para medirlos en forma apropiada mejor los saqué de ahí, y en efecto estaban en corto (0 ohmios), esos diodos son el D011 y D012, ellos rectifican la tensión positiva para el circuito integrado regulador IC011.

Los sustituí por otros buenos, puse otro fusible, conecté y el fusible ya no se quemó, de inmediato se escucho que las caseteras hacían sonidos típicos de engranajes moviéndose a causa del motor y solenoides, encendí desde la parte frontal y todo trabajó a la perfección, ya no volvió a aparecer la lectura “eject” en la pantalla.

Puedo afirmar que eso ya es una falla solucionada, pero es la primera vez que resuelvo una falla de este tipo, causada por un cortocircuito en alimentación, pues por lo general casi siempre las había resuelto por problemas mecánicos en caseteras y por eso mismo al principio de este articulo califiqué  esta falla como algo atípico, a muchos talvez ya les pasó, pero a mi hasta hoy.

Para terminar… a continuación dejo el enlace para el diagrama de los equipos de sonido Sony HCD-RG490 y HCD-RG590 para que lo descargues completamente gratis, y te sigo invitando a ser parte de este blog en las respectivas Fanpages de Google + y Facebook para que te mantengas actualizado con lo que acá se publica, hasta pronto. 

HCD-GNX60 no enciende pantalla (display)

Hoy explicaré la solución a una falla en un equipo de sonido Sony modelo HCD-GNX60 el cual traía múltiples problemas, entre los cuales había cuestiones mecánicas como las tapas de las caseteras que no cerraban, una perilla quebrada, cambio de todos los botones de la parte superior (eject, disc skip, disc 1, 2 y 3) mantenimiento al mecanismo de tres CD´s y “pantalla apagada”.

En efecto, este equipo de sonido trabajaba muy bien… por lo menos en radio, pero no era posible visualizar nada en su pantalla, solo se veía que encendían los leds de los botones, únicamente se podía operar a ciegas, o sea… si se quería sintonizar alguna emisora en especial de radio era muy complicado hacerlo ya que la frecuencia no se podía ver y así sucedía con todas las funciones.

Lo obvio para mí… en base a mis experiencias, fue pensar en cosas que suelen pasar muy a menudo en este tipo de fallas y las voy a diferenciar en dos puntos.

1- Soldaduras frías en pines de filamento F1 y F2, ubicados a los extremos del display (visualizador o pantalla)

2- Interrupción del voltaje alterno que alimenta el filamento, ya sea por soldadura fría en cualquier parte de su trayectoria desde el transformador hasta la tarjeta frontal (panel board) o por algún circuito impreso roto.

Entonces, actuando en coherencia con lo que acabo de decir hice una revisión visual y  no observé nada en cuanto a falsos o soldaduras frías, pero para terminar de confirmar eso, conecté el equipo y manipulé las placas o sea las moví un poco para ver si el display encendía pero no pasó nada.

Después de esas pruebas, venía la revisión de voltaje en filamento el cual sale directamente de dos pines del transformador, llamados VF, entonces medí en la salida del conector CN1213 y también en los extremos de la pantalla y en los dos lugares encontré 4.7 voltios de corriente alterna, por último y para terminar con estas pruebas medí al propio filamento en escala de ohmios, obviamente desligándolo del circuito impreso y estaba correcto, pues midió 4.2 ohmios.

Pero pasa que un display no solo depende de una tensión para filamento, pues también necesita un voltaje muy importante para que el fósforo (de cualquier color) que recubre a cada caracter se ilumine cuando así lo requiera la función que se esté ejecutando en el aparato y este voltaje es llamado VKK en el circuito integrado que controla el display, pero en diferentes puntos del recorrido también es llamado VP, -VG y VG

Dicho voltaje es generado en el transformador y regulado en su misma tarjeta para los modelos HCD-GNX60, HCD-GNX70 y HCD-GNX9900, con el diagrama noté que deben de salir -35 voltios regulados desde el punto VP hacia VKK y lo  que encontré fue -6.85 voltios (muy reducido), obviamente con ese dato me sentía mas ubicado o cercano a resolver la falla.

Ahora tenía que averiguar porqué el voltaje estaba tan reducido, pero siempre suelo pensar varias cosas a la vez (así somos lo técnicos) y pensé ¿Será la alimentación? ¿Será un cortocircuito en la salida? ¿Será la regulación?

En ese mismo orden de interrogantes revisé la alimentación (entrada) y encontré como -38 voltios, ahora había que detectar si había algún cortocircuito en salida, entonces probé desconectando o aislando el pin VP del conector CN1213 y el voltaje de -6.85 voltios se mantuvo, o sea que no aumentó a -35.2 voltios estando aislado del circuito, las dos pruebas anteriores indicaban que la reducción de voltaje se debía a algún problema en la regulación.

¿Y porqué? Pues porque era muy obvio que al entrar -38 voltios y con la salida aislada del circuito el voltaje que establece el diagrama en -35.2 voltios no apareció, pues solo salieron los mismos y reducidos -6.85 voltios, esto daba a entender que en la regulación se perdía el resto de voltaje que debía salir, entonces había que averiguar porqué.

Era muy fácil averiguarlo, porque la regulación está compuesta por un transistor, un diodo zener, dos capacitores y tres resistencias, entonces sin sacar medí las resistencias y todo bien, saqué el transistor y estaba bueno, con eso era obvio que debía de ser el diodo zener de 36 voltios (D1264), entonces lo saqué medí y en efecto estaba malo, por tanto lo sustituí por uno de tamaño normal porque el original es muy pequeño (smd).

Al cambiar el diodo D1264 el voltaje fluyó con -31.8 voltios (el diagrama dice mas) lo cual fue suficiente para que la pantalla o display volviese a trabajar, pero… surgió otro detalle ¿Qué detalle? Simple y sencillamente en el display salían varios segmentos completamente iluminados lo cual no es correcto (ver 2da imagen)

La verdad no sabía que hacer y en un instante lo primero que se me ocurrió es que el circuito integrado IC902 (control de display) en la placa panel board era el causante o mejor dicho pensé que se había dañado, pero eso solo era una suposición nada más y no me iba a quedar con la duda, por lo tanto me puse a verificar algunos voltajes en esa placa.

Pero mucho antes, cuando estaba dándole seguimiento con el diagrama a la falla de alimentación de VKK en la tarjeta frontal (panel board) me di cuenta que dicho voltaje no llegaba solo al pin 48 del IC902 (MB90M407PF-G-144-BNDE1), pues también habían tres derivaciones hacía los emisores de tres transistores, entonces como ya tenía memorizado eso… lo que hice fue ir directo a medirles voltaje a los tres transistores, pues todos ellos debían tener voltajes similares.

Medí los tres y solo uno me dio valores completamente diferentes (todos positivos) y se trataba de Q902 pues daba:

Base = 2.5 V, Colector = 4 V y Emisor = 1.4 V

Normal debe medir según diagrama:

Base = -34.6 V, Colector = 4.1 V y Emisor = -34.6 V

Al ver eso pensé que el pin 95 del circuito integrado IC902 estaba haciendo algún corto, pues en ese pin deben haber -34.6 voltios el cual va conectado directamente a la base de Q902 y por tanto me puse a observar y revisar, no vi nada pero aún me quedaba sacar al transistor Q902 para medirlo, pues a pesar de la medición de voltaje anterior, yo aún no lo consideraba del todo culpable, pero me equivoqué porque al medirlo, lo encontré en corto.

Lo sustituí de una placa similar que tengo por ahí y con eso quedo la falla resuelta, con el transistor en buen estado los segmentos se apagaron y solo encendían cuando debían hacerlo, el diagrama para este HCD-GNX60 lo puedes descargar gratis entrando al enlace, hasta pronto.

Fallas comunes equipos de sonido Sony

Un día de estos cuando revisaba comentarios que algunos lectores hacen en los temas del blog, puse atención en algo muy repetitivo que hace tiempos venía observando pero que nunca se me había ocurrido documentar, pues solo leía, respondía y lo trataba como algo normal.

Sucede que a menudo recibo preguntas sobre fallas en equipos de sonido Sony, y he notado que ya escribí sobre muchas de ellas, las cuales considero que son fallas comunes de Sony y que puedes encontrar muy fácilmente si usas el buscador del blog o te vas directo a la sección de categorías en donde mantengo un cierto orden para facilitar las cosas.

Lo que a continuación verás será una breve explicación con varios enlaces a temas en donde podrás profundizar más sobre casos similares que pueden servirte de ejemplo o como algo directo a la solución de alguna falla en específico.

Protección

Manifestaciones como protect push power o solamente protect, la luz de standby parpadea sin parar,  no pasa de la luz de standby, el aparato enciende y se apaga de inmediato y muchas más

Acá lo que sucede es que el equipo de sonido se está protegiendo y lo más tradicional suele ser que alguno o algunos de los circuitos de salida de audio esté en corto y por tanto debe de sustituirse, pero una falla así no es un cheque en blanco para decir con seguridad que uno de esos circuitos es el malo y para ello hay que hacer varias pruebas.

La culpabilidad de una falla así: la puede tener una bocina en corto, un cable de bocina mordido por alguna rata que dejó topando los alambres, alguna soldadura fría, alguna resistencia abierta o desvalorada, falla en el mismo circuito de protección (el vigilante le digo yo), falla en el micro, falla con el ventilador (fan, cooler, abanico o como te guste) y otras más.  

Teclas o botones bloqueados

Es muy común encontrar preguntas en las que dicen: mi equipo de sonido Sony solo funciona con el control remoto pero esta bloqueado de los botones, intenté aplicar reset y no resultó.

En otra dicen lo mismo pero de diferente forma: mi equipo de sonido Sony no responde a los controles del panel solo opera con el control remoto.

Otra más… Mi equipo de audio Sony trabaja correctamente con control remoto, pero las teclas están como locas porque cuando doy una orden ejecuta otra y algunas veces no hacen nada, ojo en este caso… pues muchos piensan que la solución es aplicar un reset, pero en realidad no es así.

En fin… son muchas formas de describir una falla de botones, pero he observado que muchos creen que se trata de un bloqueo de software que fue ocasionado por alguna manipulación inadecuada de las funciones del aparato y piensan que para solucionarlo es  suficiente con efectuarle un reset o reinicio.

Pues no… por lo general esa falla es debida a que los botones sufren de deterioro, ya sea por el poco uso o por el uso excesivo de ellos, pues estos switchs se ensucian ocasionando diferentes disturbios, como por ejemplo no obedecer a ninguna orden porque sus contactos no conducen, no obedecer a ninguna orden porque van conectados en serie y alguno de ellos esta en conducción ya sea por humedad o por suciedad y por tanto con uno que esté conduciendo, ninguno de los restantes botones hará su función y por eso es que se dice bloqueo

Como técnico me gusta saber cual o cuales de los botones son los responsables de la falla, pero si eres práctico lo recomendable es cambiarlos todos, porque puede ser que lo dejes trabajando perfectamente, pero también puede ser que los botones viejos que no se cambiaron puedan empezar a fallar en un futuro cercano y por tanto ese aparato puede regresar al taller como una garantía, tu decides.

Eject y  Mecha Error

Estas fallas también suelen ser comunes y por tanto trataré de dar una idea sobre que cosas se ven involucradas en cada una y empiezo por decir que cuando en un equipo de audio Sony te aparece la lectura Eject en pantalla y el aparato casi de inmediato se apaga indica que tienes una falla en caseteras, principalmente su mecanismo, como una faja, un engranaje, un problema de alimentación u otro.

La falla de Mecha Error también la califico como frecuente, porque ya he reparado varias así, pero primero… ¿Qué significa Mecha Error? Pues esas dos palabras significan Mechanism Error lo que en español se dice Error de Mecanismo por tanto ya sabiendo eso, solo te puedo decir que el mecanismo involucrado es el mecanismo de CD

Hay ciertas variantes que pueden causar este error como un mecanismo desajustado o fuera de tiempo, alguna pieza plástica rota, mecanismo mal armado por alguien que no sabe y otros más, solo hay que conocer el funcionamiento de estos mecanismos para detectar la causa del problema.  

Trabaja normal pero sin sonido

Esta falla suele ser común y por lo general el equipo de sonido viene de antemano con algún problema como falla en mecanismo, no enciende o cualquier otro defecto; pero resulta que le trabajamos y logramos reparar la falla, luego cuando debemos probar el funcionamiento del equipo nos fijamos que en la pantalla hay movimiento de luces como que todo estuviera normal pero en las bocinas no sale sonido porque el relay se mantiene desactivado.

Pues la mayoría de veces que he tenido una falla así en esta marca se ha tratado de alguna soldadura fría, un error mío o un error de otro técnico y todo porque en la sección en donde va el yack para audífonos queda despolarizado, o mejor dicho el yack de audífonos queda sin conexión a tierra ya sea por un tornillo ausente o una soldadura fría, pero mejor entra al enlace anterior para que puedas ver un ejemplo.   

Conclusión

Todo lo anterior trata sobre aconsejar y recomendar “algunos” de los diversos temas que tengo escritos en el blog sobre Sony, pues cada tema enlazado habla en detalle de cada caso y pienso que no es necesario volver a escribir sobre ello porque eso sería redundar.

Por tanto aclaro que muchas fallas similares llegan al taller y obviamente no las documento en el blog porque sería inapropiado llenar de temas similares o repetitivos, entonces lo que puedo decir es que uses el buscador, que si cuentas con alguna suerte puede ser que lo que buscas ya lo tenga escrito, hasta pronto.

HCD-GT55 Over Current Protect Push Power (falla USB)

Este tema tratará principalmente sobre una falla USB en un equipo de sonido Sony, modelo HCD-GT55, el cual llegó al taller porque no encendía y lo único que hacía era que su led rojo de standby no dejaba de parpadear y no obedecía la orden de encendido.

Hice las pruebas pertinentes para tal caso y el resultado que obtuve fue que el circuito integrado de salida de audio para subwoofer STK404-130S estaba haciendo cortocircuito entre los pines 10 (-VCC) y 13 (OUT), pues obviamente al salir voltaje (negativo para este caso) por la salida el equipo debía protegerse y por tanto no encendía.

Ese circuito integrado se encarga de amplificar el audio para la bocina de subwoofer, entonces lo compré, coloqué y el equipo de sonido volvió a su correcto funcionamiento, pero antes de continuar déjame recomendarte leer otro tema en el cual está involucrado el mismo STK404-130S en donde conocerás un importante detalle, para que evites cometer el error de hacer un mal diagnóstico y gastar por gusto.

Ahora bien, después de la explicación anterior debo decir que el cliente con anticipación me dijo que su equipo de sonido tenía una falla en el lector de USB, entonces él me encargó que se lo reparase también, a lo cual yo le dije que haría el intento.

                                                                                     

El cliente no me detalló a profundidad la falla, solo me dijo que su equipo no leía memorias USB, pero… no era necesaria una explicación detallada pues bastaba con apretar el botón para la función USB y de inmediato aparecía en pantalla “Over Current Protect Push Power”.

Primera vez que enfrento una falla así… pero ver la lectura Over Current (sobre corriente) en pantalla, de inmediato me impulsaba a concebir la idea de un cortocircuito en alguna parte de la sección.

Aunque trabajarle a la tarjeta encargada de procesar los datos (música) de memorias USB en este modelo no es muy fácil porque va ubicada en la parte inferior del mecanismo de CD´s, y por tanto la quité de ahí para facilitar la medición de voltajes.

Lo primero fue verificar si salía voltaje de alimentación hacia el conector de entrada USB, específicamente en el punto llamado VBUS en el cual debe haber 5 voltios y encontré 4.8 voltios, al ver ese voltaje no le tomé mucha importancia porque lo consideré dentro de los límites.

Continué las mediciones de diferentes formas en algunas partes de la placa pero todo me parecía normal y no entendía por donde atacar dicho problema, hasta que se me ocurrió desconectar el cable del conector CN802 en la plaquita, ese cable es el que lleva alimentación por medio de GND y VBUS (5V) al conector USB, también ese cable lleva el bus de transmisión de datos DATA + (D+)  y DATA - (D-) para la lectura de datos, específicamente música para reproducir.

Entonces… acabo de decir que se me ocurrió desconectar ese cable, y sucede que cuando encendí el equipo de sonido en la función USB ya no apareció la lectura “Over Current Protect Push Power” y lo hizo normalmente, entonces para comprobar si esa desconexión era la responsable de la mejoría, procedí a conectarla de nuevo sin apagar el aparato y al instante apareció de nueva cuenta esa lectura en pantalla.

Obviamente esa prueba indicaba que la falla estaba situada en la placa que va en el frente del aparato, específicamente en la parte inferior (audífono, audio R y L, USB, micrófono y nivel de micrófono) entonces procedí a desarmar para llegar hasta esa parte.

Cuando tuve en mis manos esa placa me puse a observar los circuitos impresos y no vi nada anormal, revisé el cable, lo desoldé, lo medí y nada que me indicara un corto, entonces lo volví a soldar y me puse a revisar el diagrama para darme cuenta que los únicos componentes que lleva son dos capacitores en paralelo, uno electrolítico y el otro de cerámica, entonces dudé del electrolítico y sin importar su medición yo estaba dispuesto a sustituirlo, pues la falla debía estar por ahí.

A sacarlo para sustituirlo iba cuando se me ocurrió hacer una medida que era la primera que hubiese hecho desde un principio y no se porqué la había omitido y obviamente cuando se cree que existe un cortocircuito dicha medición esta calificada como algo básico, pero tener en la mente muchas cosas como trabajos pendientes y cosas personales hacen que existan distracciones, aunque eso lo considero normal en los humanos pues no somos maquinas.

La prueba a la que le digo básica es muy sencilla, y solo se trata de medir en escala de ohmios los puntos de alimentación GND y VBUS, entonces al hacerlo encontré un valor de 26.5 ohmios, obviamente ese valor no es un cortocircuito completo, pues un cortocircuito optimo debe ser 0 ohmios, pero 26.5 ohmios es un valor bajo y representa una carga en la alimentación, pero el sistema lo interpreta como un corto y por tanto expone en la pantalla la lectura de protección.

Ahora que había encontrado una buena pista a seguir, decidí sacar el condensador electrolítico C827 pues es más fácil porque el otro capacitor C828 es muy pequeño (smd) entonces volví a medir los puntos GND y VBUS, y volví a encontrar los 26.5 ohmios, pues esto quería decir que el capacitor cerámico de montaje superficial debía estar malo.

Extraje dicho capacitor, lo medí y resulta que el era el responsable pues medía los 26.5 ohmios, obviamente poner uno igual no era factible porque son tan pequeños que en su cuerpo no traen impreso su valor y por tanto busqué uno de tamaño regular (ver imagen) por supuesto de 10 picofaradios tal cual indica el diagrama, lo puse, armé de nuevo, probé el equipo y ya no apareció el mensaje de protección en pantalla.

Puse una memoria USB en la entrada (conector) y de inmediato me di cuenta que leyó la información, di play y reprodujo correctamente, con estas pruebas daba como cerrado el caso o mejor dicho lo daba como una falla solucionada.

Espero que esta experiencia te pueda servir de ejemplo en algún caso similar o igual en estos equipos de sonido, por hoy solo me queda dejarte el enlace para la descarga gratis al diagrama de los modelos HCD-GT22, HCD-GT44 y HCD-GT55, hasta pronto.

LG MCD504-A0P no enciende (falla fuente)

Hace pocos días reparé un equipo de sonido LG modelo MC504-A0P, que no encendía y al hacer una observación más detallada se podía decir que estaba completamente muerto, pues no había ningún tipo de indicación que mostrase lo contrario.

Me contó el dueño que antes de llegar donde mí, ya lo había intervenido otra persona y que esta le dijo que su aparato no se podía reparar porque tenía dañado un circuito integrado que no se consigue.

No se si esa persona se refería al circuito integrado de salida de audio numero DF330W20FH, o talvez dijo eso porque se sintió intimidado al ver la forma como esta compuesto en su interior este equipo de sonido, con una fuente bastante grande y el circuito integrado amplificador fuera de lo común, yo realmente no se porque él dijo eso, pero se equivocó.

Con los síntomas observados era obvio que había que empezar por la fuente, pero antes había que verificar el rectificado y filtrado de la corriente alterna, este requisito se cumplía pues a la salida de los dos capacitores (C905 y C906) en configuración de dobladores de voltaje salían 342 voltios, con ese dato había que continuar más adentro de la fuente porque hasta ahí todo bien.   

Esta fuente a primera vista se ve muy complicada, pues lleva tres transformadores y muchos componentes, pero si se estudia a profundidad y preferiblemente con el diagrama se entiende como es que esta conformada, el transformador T903 se encarga de generar varios voltajes de alimentación pero también se encarga del voltaje de standby o espera  y los otros dos transformadores T901 y T902 proporcionan los voltajes simétricos (+B y -B) para la sección de amplificación de audio.

Entonces… como ya conté que si había 342 voltios, lo siguiente era verificar si la fuente standby producía voltaje en su secundario y en las mediciones no encontré nada en sus salidas, por tanto ya había una gran pista a seguir pues dicha fuente siempre tiene que estar con voltaje en su salida y si no lo hay, indica que debe haber problema en alguno o algunos de los componentes que la conforman.

Por cualquier cosa hice una medición con el tester digital a los diodos del secundario sin sacarlos, porque pudiese ser que alguno hiciese algún cortocircuito (0 ohmios) pero todo aparentaba bien, por tanto dejé esa sección y me fui al primario de dicha fuente y haciendo uso del diagrama me puse a verificar dos voltajes importantes en el circuito integrado oscilador STR-A6252 (IC902).

El primer voltaje del que hablo es el de 342 voltios que entra por el pin 1 del transformador T903 y sale por el pin 3 hacía los pines 7 y 8 del circuito integrado STR-A6252 llamados drenador (Drain) del mosfet interno de ese circuito integrado y esto si se cumplía pues ahí estaban los 342 voltios en dichos pines.

El segundo voltaje a verificar es el encargado de alimentar a ese circuito integrado el cual entra en el pin 5 llamado VCC y cuando puse la punta roja del multímetro sobre ese pin no encontré ningún voltio, obvio acá si ya había un problema pues no se cumplía un requisito básico ¿porque básico? Digo así porque si un circuito integrado cualquiera que sea no es alimentado en su pin correspondiente jamás trabajará.

Ahora bien, había que buscar el motivo, pero primero sospeché de ese circuito y por tanto hice una prueba y fue colocar una punta del tester (punta negra) a tierra y la otra en el pin 5 y midió 0 ohmios, indicando esto un cortocircuito, por tanto la siguiente acción fue desconectar ese pin y hacer la misma medida pero en esta oportunidad la medición fue muy elevada, pues andaba por el orden de varios millones de ohms, dándome a entender esto que el cortocircuito era en otro componente.

Entonces como en el circuito impreso que llega al pin 5 van otros componentes conectados era obvio que alguno de ellos era el responsable, pero el más sospechoso era un diodo zener ZD941 de 33 voltios (protector para el circuito integrado), por tanto lo saqué para medirlo y en efecto estaba en corto, por cualquier cosa revisé otros componentes adyacentes y todo parecía bien, por tanto coloqué un zener nuevo y con eso llegó voltaje al pin 5, pero no era adecuado.

Con el diodo en buen estado, el voltaje que llegó al pin 5 fue de 1.1 voltios, pero ese valor no es suficiente para que el circuito integrado trabaje pues es muy poco, entonces ya de nueva cuenta me puse a investigar hacia que otros lugares se dirigía el circuito impreso del pin 5 y en el seguimiento de esa pista encontré un puente (W903) que comunicaba a otro circuito impreso en el cual habían conectados varios componentes, entre ellos dos transistores PNP en configuración darlington.

Pero para simplificar el trabajo opté por desoldar el puente W903 para dejar aislados el grupo de componentes que acabo de mencionar con la idea de comprobar voltaje en el pin 5 del circuito integrado y tuve buen tacto al hacerlo pues al pin 5 con esa parte aislada recibió como unos 14 voltios y el secundario de la fuente standby ya daba voltajes en sus diodos rectificadores, pues era evidente que en el grupo de componentes que aislé había algún tipo de obstrucción (voltaje a tierra o aterrizado).

Era prioridad entonces revisar esos componentes por tanto medí los tres semiconductores de ese grupo, dos transistores PNP y un zener de 18 voltios y estaban buenos, que raro me dije… pues yo pensé encontrar a cualquiera de ellos en mal estado pero no fue así, con el diagrama me puse a estudiar un poco más ese grupo de componentes y me di cuenta que en una de las dos líneas de entrada de corriente alterna va conectado un diodo rectificador (D900), el cual medí en su cátodo un voltaje de 168 voltios.

Al seguir ese circuito impreso proveniente del cátodo del diodo D900 llega hasta un divisor resistivo compuesto por R914 y R915, entonces medí voltaje a los dos lados de R914 y a un lado (cátodo de D900) había 168 voltios pero al otro lado no  había nada, esto quería decir que R914 tenía que estar abierta y en efecto al medirla, el tester no registraba nada, pues debía medir 820 mil ohmios (820K), entonces la sustituí por otra igual y al medir voltaje en el extremo en el que no había nada antes, hoy si encontré 17.8 voltios.

Con ese voltaje fluyendo hacia la base del transistor Q903 el otro transistor Q902 ya no volvió a obstaculizar el voltaje del pin 5 del circuito integrado oscilador STR-A6252, manteniendo una tensión de 13.5 voltios en ese pin para que la fuente standby trabaje correctamente, hoy sabiendo que en dicha sección ya no existía ningún problema solo quedaba por probar las dos fuentes de potencia (+B y -B) de las cuales sale la alimentación simétrica hacia la sección de amplificación de audio.

Para probar eso es necesario encender la fuente, y por tanto es prioridad colocar cargas falsas (bombillos) en sus salidas (+65V y – 65V) pero para encenderla hay que hacer un puente entre los pines 2 y 6 del conector CN902 tal cual lo explica el colega Alfredo Carreto R. sobre otra fuente similar de LG en su página ElectronicosMX (sitio amigo de este blog).

Como conclusión inconclusa debo decir que el diodo zener ZD941 de 33 voltios sirve para protección del circuito integrado IC902 y por lo visto tuvo que suceder algún pico de tensión elevado en la entrada de corriente alterna, con lo cual el efecto llegó hasta dicho diodo superando los 33 voltios y por tanto poniéndolo en corto para proteger de la sobre tensión al circuito integrado.

¿Inconclusa porqué? Pues sucede que los dos transistores Q902 y Q903 son PNP y están colocados en una configuración darlington a lo cual por más que estudié y traté de entender su funcionamiento no logré saber si su función es para protección o para regulación y por tanto espero que interactúes, o sea si sabes cual es la función de ese circuito puedes dejar tu opinión en los comentarios, y para terminar, el diagrama para este modular MCD504-A0P lo puedes descargar completamente gratis entrando al enlace, hasta pronto.